Vor vielen Jahren habe ich angefangen im Usenet über Baustrahler und ihren fotografischen Einsatz zu schreiben. Die enorme Nachfrage führte dazu dass ich statt nahezu täglich Textbausteine abzuschicken dieses Dokument zusammentrug, das immer wieder eine Baustelle war und vermutlich auch weiterhin bleiben wird. Zu den Empfehlungen für Baustrahler kamen andere Beleuchtungseinrichtungen hinzu, und irgendwann auch Hinweise zur Einrichtung eines Studios. Seit ich angefangen habe, hat sich die fotografische Landschaft enorm verändert, Film ist fast völlig verschwunden, und es sind neue Produkte am Markt, die alte Empfehlungen obsolet gemacht haben. In diesem Sinne bleibt dieses Dokument hoffentlich für eine längere Zeit" work in progress".

Jeder fängt irgendwo klein an, und wenn man Spass an der Fotografie findet, steigen irgendwann die Ambitionen. Wenn die Ambitionen steigen, gilt das aber nicht zwangsläufig auch für das Budget. Viele Amateure und Semiprofis kaufen dann überteuert oder schlicht Schrott. Dieses Kompendium soll Entscheidungshilfen bei Auswahl und Einkauf preiswerter Beleuchtung geben. Preiswert heisst in diesem Fall aber nicht in jedem Fall unbedingt billig, nach wie vor gilt, dass man bekommt was man bezahlt. Eine gewisse Untergrenze kann man nur mit inakzeptablen faulen Kompromissen oder unter Inkaufnahme grösserer Sicherheitsrisiken unterschreiten.

Dieses Kompendium kann naturgemäss nicht perfekt sein und kann nicht alle Sonderfälle berücksichtigen, denn "Studio" ist ein sehr skalierbarer Begriff. Dem einen bedeutet das eine Holzplatte vor einem mit Japanpapier zugeklebten sonnenbeschienenen Fenster, dem anderen platzt der Kragen weil er es nicht schafft, den verdammten Sattelzug mit dem studioeigenen Kran hoch genug zu heben, dass der Antriebsstrang mit nur einem Schuss aufs Bild kommt.

Dieses Tutorial unterliegt selbstverständlich dem geltenden Urheberrecht. Republikation oder Abdruck in gleich welcher Form ist auch in Auszügen ausdrücklich untersagt, solange wir nicht vorher unsere schriftliche Einwilligung erteilen. Findet jemand Auszüge hieraus an anderer Stelle bitten wir um Nachricht. Soweit zum unangenehmen Teil.

Ein Studio mit weniger als 270 cm Deckenhöhe ist nur kriechend zu ertragen, erst ab 300 cm macht es Spass. Mehr ist immer gut, eine umlaufende Galerie in 3 Metern Höhe wäre sogar genial. Allerdings gibt es auch hier Grenzen. Autopoles klemmen nur bis zu 370 cm Deckenhöhe, danach wird entweder ein abgehängtes teures Deckenschienensystem oder ein ebenfalls teures aber weniger flexibles Wind-up Stativ mit Galgen nötig. Ideal wäre mit vertretbarem Aufwand also alles zwischen 300 und 350 cm Deckenhöhe. Darüber gilt, dass Deckenhöhe nur durch mehr Deckenhöhe ersetzt werden kann. Wer nur Sachaufnahmen macht, kann ab 3 x 3 Metern Grundfläche für den Aufnahmebereich anfangen. Mehr ist auch hier immer deutlich besser. Sinnvoll wird es ab 5 x 5 Metern Grundfläche. Für Personenaufnahmen braucht man mindestens 5 Meter Breite und 6 Meter Länge, alles was drunter liegt, kann zwar auch gehen, wird aber für regelmässige Arbeit echte Quälerei. Und wie gehabt, mehr geht immer....

Die Wände sollten so stabil sein, dass man problemlos den einen oder anderen Dübel setzen kann. Das braucht man öfter als man denkt. Der Raum sollte trocken und heizbar sein, der Fussboden eben und einigermassen isoliert. Ideal ist Parkett oder Laminatboden, Teppich ist auch okay, verlangt dann aber im Bereich des abzuhängenden Hintergrunds eine Hartfaserunterlage. Mit Absätzen (sogar ungeilen platten solchen) haut man sonst sofort durch den teuren Karton.

Ein Wasseranschluss mit mindestens einem Waschbecken ist immer sinnvoll, bei Personenaufnahmen sollte auch eine (saubere ! ) Toilette und Dusche zur Verfügung stehen, die nicht nur über den Hof oder durch den kalten Keller erreichbar ist. Eine abgeteilte, nicht einsehbare Garderobe oder ein separater Umkleideraum sind sehr zu empfehlen, ein Schminktisch ist überaus sinnvoll. Rechts und links neben dem Schminkspiegel sollte man einzeln schaltbare Leuchtstofflampen in Lichtfarbe 12 (Tageslicht) oder 84 (extended white) montieren. Den Spiegel selbst sollte man etwas höher montieren, das Model gehört auf einen Barhocker, das schont den Rücken der Visagistin.

Man sollte einen Platz für Requisiten und Zubehör vorsehen. Wenn man Kleidung lagert, sollte diese entweder ladenneu oder zumindestens frisch gereinigt sein. Dem weiteren Komfort der Modelle und des Fotografen dient ein gut gefüllter Kühlschrank (wenig oder gar kein Alkohol !!! ), eine Kaffeemaschine und eine kleine Stereoanlage. Der Fotograf sollte bedenken, dass einige Modelle den Musikgeschmack des Fotografen eventuell nicht teilen. Wenn man das im Auge behält, geht alles etwas leichter, und ein Adapterkabel von iPod oder MP3-Player auf die Stereoanlage hilft der Lieblingsmusik des Models oft zu neuer Lautstärke.

Die Möglichkeit mit Tageslicht zu arbeiten ist toll, wenn man völlige Kontrolle über das Licht braucht sollte man das aber auch komplett aussperren können. Je nach gewünschten Motiven kann man den "Raum im Raum" bauen mit Versatzwänden, die man notfalls täglich neu tapeziert oder streicht, man kann Hintergrundkartons verwenden, die zu einer Hohlkehle geschwungen werden, man kann eine Hohlkehle auch fest einbauen (Cyclorama). Bei Sachaufnahmen kommt meist ein Aufnahmetisch zur Verwendung. Den kann man für teuer Geld kaufen, oder man verwendet Sägeböcke aus dem Baumarkt, auf die man eine Glasplatte vom Glaser, eine Plexiplatte oder eine Spanplatte legt. Sehr beliebt sind auch Glastische von Ikea.

Für Sachaufnahmen ist es Klasse, wenn das Studio schwarze Wände hat, bei Personenaufnahmen ziehe ich weisse Wände vor, die man idealerweise aber mit schwarzen Vorhängen oder abgehängten schwarzen Stoffen verdecken kann bei Bedarf. Für stark akzentuiertes, sehr differenziertes Licht kommt man um schwarze Wände oder riesige schwarze Flags nicht herum.

Es werde Licht.....

Bewegte Motive / People verlangen nach deutlich mehr Heisslicht, um in den Freihandbereich zu kommen, oder besser Blitzlicht wegen der kurzen Leuchtzeiten. Heisslicht wird durch seine Temperatur oder die Kapazität der elektrischen Anlage in der Menge begrenzt, Blitz meist durch farbige Ziffern auf dem Kontoauszug. Je mehr Heisslicht man verwendet, umso mehr Platz braucht man auch, und umso heftiger muss die Klimaanlage arbeiten. Heisslicht kann Motive und Models grillen.

Geeignete Lampen für Dauerlicht

Für die Fotografie mit kleinem Budget und grossen Ambitionen bleiben daher nur wenige Lampen/Leuchtmittel-Kombinationen übrig. Es sind durch die Bank Halogenlampen. Halogenlicht wird zwar als relativ hell empfunden, reicht fotografisch jedoch leider nicht sehr weit. Lampen von 1000 Watt oder zumindest 500 Watt nominaler Leistung als Hauptlicht sind daher kein Luxus. Man kann das noch mit kleineren Lampen zu 300, 150, 100 und 75 Watt ergänzen. Sehr preisgünstig bekommt man in Baumärkten Tiefstrahler mit beidseitig gesockelten Halogenlampenstäben zu 500 oder 150 Watt. In die Fassungen für 500 Watt kann man auch Leuchtmittel zu 300 Watt einsetzen, in die für 150 Watt gehen auch 75W Leuchtmittel. Nicht ganz so preiswert, dafür kompakter sind die Osram Halostar Leuchtmittel mit 100, 150, 250 Watt nominaler Leistung. Es handelt sich dabei um Halogenbrenner mit einem zusätzlichen Schutzglas und Fassungen mit Edisongewinde E-27 für geeignete Porzellanfassungen und 230 Volt Nennbetriebsspannung.

Viele E-27-Fassungen taugen nur für maximal 100 Watt, oft sogar nur für 60 Watt. Man sollte vor dem Einsatz genau prüfen, ob die Lampenfassung das gewählte Leuchtmittel verkraftet. Kabeltrommeln funktionieren schon bei mittleren Leistungen ganz prima als Schmelzofen. Wenn der Anschluss einer Lampe über eine Kabeltrommel nicht zu vermeiden ist, muss das Kabel zum Betrieb unbedingt vollständig abgewickelt sein, um Wärmeabfuhr zu gewährleisten. Tiefstrahler aus dem Baumarkt werden oft ohne Kabel mit einem Bügel zur Schraubbefestigung geliefert. Sinnvollerweise montiert man entweder nur Stummelkabel oder Kabel von maximaler Stativhöhe plus mindestens drei Metern, um die Bildung von Stolperfallen zu vermeiden. Titanex Gummikabel mit 3 x 1,5 mm² Querschnitt und einem entsprechend kräftigen Netzstecker ist hier das Mittel der Wahl, wobei auf korrekten Einbau der Zugentlastung zu achten ist. Adernendhülsen sind zwingend vorgeschrieben und unverzichtbar.

Links ist der Standard 5/8"-Bolzen üblicher Lampenstative als Spigot auf einem Manfrotto Bodenstativ MA 003 zu sehen, rechts ist darauf ein Rapidapter montiert. Den schraubt man einfach ins Material oder den Bügel ein, kontert bei Bedarf mit Mutter und Seeger-Ringen.

Damit ist der Anschluss professioneller Lampenstative sichergestellt. Wenn man sehr vernünftige Schnurschalter bekommt, kann man diese verwenden. Ansonsten ist die Verwendung eines extern geschalteten Verteilers mit separater Absicherung für jeden Anschluss oder einfaches Steckerziehen (Stecker, nicht Kabel!) besser als die Verwendung futzeliger Schnurschalter für Schreibtischlampen. Viele Haushaltsstromkreise sind mit maximal 10 Ampere abgesichert. Das reicht für circa 2000 Watt, abzüglich Kühlschrank, Waschmaschine, Kaffeekocher, oder was sonst noch am gleichen Kreis hängt. Mehrere unabhängige Kreise sind pures Gold, sollten aber im Vorfeld abgecheckt und markiert werden. Sonst schaltet man eine Lampe an, und das Licht geht aus. Für diesen gar nicht so seltenen Fall sollte man genau wissen, wo der Sicherungskasten ist, wie man drankommt, und sich davon überzeugen, dass der angebliche Schlüssel zum Kasten auch passt und keine verschlossene Kellertür zwischen Fotograf und Sicherungskasten ist. Beliebt sind auch umschlusswütige Hausmeister, die nach dem Abschliessen nach Hause gehen und grundsätzlich nicht im Telefonbuch stehen. Das Mobiltelefon schalten sie bei Feierabend natürlich auch aus.... Bei Schmelzsicherungen sollte man sich davon überzeugen, dass noch funktionierende Reserven vorhanden sind. Man sollte es kaum glauben, aber in den meisten Sicherungskästen Deutschlands liegen entweder keine, falsche, oder schon kaputte Sicherungen. Sterbende Halogenbrenner haben die unangenehme Angewohnheit, mindestens eine Sicherung mit in den Tod zu reissen, man sollte daher vorbereitet sein. Die gängigsten Sicherungen habe ich immer im Koffer. Wer einmal unter Produktionsbedingungen herausgefunden hat dass keine Automaten, sondern Neozed-Einsätze drin sind, der weiss, wovon ich rede. Glück gehabt, wenn dann nur eine von drei Phasen weg ist und man wenigstens fertig schiessen kann.

Halogenbrenner werden sehr heiss, der Kolben erreicht bis zu 800° Celsius. Daher ist in Deutschland zwingend ein Sicherheitsglas für den Betrieb vorgeschrieben. Wenn der Leuchtfaden reisst, gibt es oft Kurzschlüsse, und Brenner platzen dann auch schon mal. Das Sicherheitsglas ist *kein* Luxus !! Ein Sicherheitsabstand von 50 cm ist ebenfalls einzuhalten, sonst bekommt man ein recht heimeliges Lagerfeuer. Sinnvollerweise hält man einen Feuerlöscher auf CO2-Basis bereit. Der ist zwar teuer, richtet aber im Falle eines Falles keinen zusätzlichen Schaden durch Löschmittel an, und taugt notfalls für Löschversuche an Anlagen, die noch unter Spannung stehen. Wenn irgend erreichbar, sollte man vor dem Löschversuch aber den Saft abschalten oder zumindest den Stecker ziehen.

Bei Farbaufnahmen und in Grenzen auch bei S/W ist es nicht ratsam, Halogenlampen zu dimmen, weil sonst Farb- und Grauwerte unkalkulierbar werden. Leistungsregelung erreicht man besser durch die Wahl unterschiedlicher Lampenstärken, Erhöhung oder Verringerung des Abstands oder die Verwendung transparenter Streuschirme in unterschiedlichen Dichten. Die Lichtfarbe von handelsüblichen Halogenlampen liegt bei 2800 bis 3400 Kelvin, je nach Zustand und Alter der Leuchtmittel und Fassungen. Man sollte für Film mit den Lampen der Wahl eine Versuchsreihe mit Filtern KB 12 und KB 15 (Wratten 80A und 80B) schiessen, um herauszufinden, welche Kombination dem persönlichen Geschmack am nächsten kommt. Wenn man noch keine Filter hat, würde ich zu einem ersten Versuch mit einem KB15 raten. Diese Filter sollte man für jeden Objektivdurchmesser separat anschaffen, die Streulichtprobleme (später mehr) sind auch ohne die Verwendung von Adapterringen schon gross genug. S/W-Film kann man ohne Filter verwenden, wenn man berücksichtigt, dass die niedrigere Farbtemperatur gegenüber Tageslicht eventuell einen helleren Hautton produziert. Der Effekt ist ähnlich dem Einsatz eines leichten Orangefilters, und kann manchmal durchaus gewünscht sein. Blitzlicht ist immer Tageslicht, man hat hier seltenst Farbprobleme. Wer rein digital schiesst kann natürlich einen manuellen Neutralabgleich machen, aber auch hier sollte man nicht dimmen, so weit reicht der Neutralabgleich meist nicht herunter. Bei mehreren unterschiedlich stark gedimmten Lampen kann man keine durchgehend gleichmässige Farbe mehr erzielen.

Diese Entscheidung wird oft mit dem Blick auf den letzten Kontoauszug getroffen, und nur selten in vollem Bewusstsein um alle Anbieter des Marktes, deren Sortiment und Nachteile. Noch weniger ist das Handling und die Praxistauglichkeit eine bekannte Grösse, weil der gemeine Erstbenutzer eben meist mit dem Kauf die allerersten Erfahrungen mit der Materie macht. Prospektwissen, Informationen aus zweiter Hand und vom Hörensagen sind aber äusserst schlechte Kaufberater. Anders kann ich mir nicht erklären, dass so viele Amateure und so wenig Profis Walimex verwenden.....

Dazu kommen die "Tests" in den selbsternannten Fachzeitschriften. Auffälligerweise finden sich bei jeder Gerätebesprechung von den Herstellern der positiv besprochenen Geräte grössere Mengen Anzeigen. Man mag daraus seine Schlüsse ziehen. Ich würde jedoch anstelle der Bezeichnung "competence carrier" bestenfalls "special interest paper" gelten lassen.

Genau wie "Studio" ist auch "Blitz" ein sehr skalierbarer Begriff. Er beginnt bei Knuffis von Photo Porst für 10 Steine und endet bei 12 Meter langen Autolights oder Benjamin Baghiro, der mal eben 200 Generatoren mit Lampenköpfen unter die Decke eines Flugzeughangars hängt, um einen neuen Jumbo im frischen Lack inclusive der gesamten Airline-Belegschaft zu fotografieren. In einem Zeitfenster von gerade mal 20 Minuten heisser Phase....

Fast jeder wird schon einen oder zwei Blitzgeräte für den Blitzschuh sein eigen nennen. So brauchbar diese Teile für den Aussen- und Reportageeinsatz sind, im Studio sind oft ungeeignet. Aufsteckblitze per Verlängerungskabel von der Kamera zu trennen funktioniert nur in einem relativ kleinen Bereich bis etwa 1 Meter Entfernung Blitz-Kamera einigermassen gut im (A/E/i-) TTL-Modus. Die von vielen Herstellern als Option angebotene Möglichkeit mehrere Blitze per Kabel oder drahtlos TTL zu steuern funktioniert nur bei relativ flachem Vorderlicht und ist dafür einfach zu überteuert. Sobald man ein etwas differenzierteres Licht oder ein extremes Streiflicht setzen will, ist die Funktion zweifelhaft bis schlecht. Zwei bis vier preiswerte Servoblitze kosten einen Bruchteil der drahtlosen TTL-Lösungen und sind meist die ungleich bessere Lösung.

In analogen Zeiten habe ich das Metz Multiconnector System für SCA 300 verwendet, die Blitze aber alle in manuellen Leistungsstufen geregelt. Das System fand bei mir Verwendung, weil es drahtgebunden garantiert auslöst und ich eine Bereitschaftsanzeige hatte, wenn alle Blitze zündbereit sind. Selbst dafür war es eigentlich deutlich zu teuer.

Übliche Kompaktaggregate sind eine Kombination von Generatorteil und Lampenkopf in einem Gehäuse. Dadurch wird nur ein Gehäuse nötig, teure Stecker und Verbindungskabel entfallen, auch die Montage wird einfacher. Das schlägt sich verglichen mit separaten Generatoren und Lampenköpfen positiv in einem niedrigeren Preis je Ws nieder. Ausserdem ist wegen der kurzen internen Verkabelung die Leistungsausbeute besser. Ein Kompaktaggregat bringt meist eine ganze Blende mehr auf dem Motiv als eine Generator/Lampenkopf-Kombi mit identischer nomineller Leistung. Kompaktaggregate beginnen leistungsmässig mit rund 250 Ws und gehen bis zu 3000 Ws Leistung. Wenn man nur ein Gerät kauft, sollte man mit mindestens einem 500er anfangen, wenn man etwas flüssiger ist, gerne auch grösser. Später kann man immer noch 250er, Spots oder Generatorteile ergänzen. Für Sachaufnahmen kommt man weiter mit einem sehr kräftigen Gerät, für Personenaufnahmen ist man mit einem 500er und zwei 250ern schon ganz gut ausgestattet. Man erreicht damit ein Maximum von ca Blende 11 für 100 ISO, wenn man weich ausleuchtet. Wenn man die Auswahl zwischen mehr Leistung (ausgehend von 1 x 500 + 2 x 250) oder Zubehör hat, sollte man erst mal das Augenmerk auf Zubehör legen. Standardreflektoren, Softboxen, Schirme, Wabenraster, Klappenvorsätze und Filterhalter sind wichtige Zubehörteile für die Lichtformung und bringen einen viel weiter als nur blanke Leistung. Auf Tubusengstrahler (Snoots) kann man verzichten, eine gute Wabe leistet weit mehr. Im Sortiment der meisten Hersteller gibt es Low-Budget Geräte, die nur eine geschaltete Leistungsregelung auf volle oder halbe Leistung erlauben. Die kann man zur Ergänzung anschaffen, aber die ersten zwei oder drei Geräte sollte man stufenlos regelbar beschaffen. Besonderen Augenmerk sollte man auf die Reflektorbefestigung legen. Hensel hat ein patentiertes Schnelllwechselsystem, das die stufenlose Rotation jedes einzelnen Reflektors erlaubt. Dieses System ist einzigartig, meiner Ansicht nach allen anderen Produkten am Markt überlegen. Es gibt zwei Grössen, EH und MH. Die ältere Version MH hat rund 15cm Durchmesser und ist identisch mit Bownes Mono, die neuere Version EH hat rund 10 cm Durchmesser. Mit Adapterringen kann man viele grössere Mono Reflektoren an EH Anschlüsse anpassen, umgekehrt geht es nicht. Das Beleuchtungsergebnis ist bei beiden Systemen faktisch identisch. Seit einiger Zeit werden auch die Lampenköpfe für die Generatoren als EH Mini Pro Köpfe hergestellt.

Es gibt noch eine ziemliche Reihe von weiteren Blitzgeräteherstellern im Studiobereich. Alien Bees, Bacht, Balcar, Bläsing, Bowens, Briese, Broncolor, Elinchrom, Multiblitz, Horst Musch, Novatron, Profoto, White Lightning, und ein paar andere. Dazu kommt eine nahezu unüberschaubare Armee von Handelsmarken mit importierter Billigstware von ständig wechselnden chinesischen Lieferanten. Alle haben ihre Vor- und Nachteile ( einige auch nur Nachteile ), in der Summe aller Vorteile bietet meiner Ansicht nach Hensel das bei weitem beste Preis-/Leistungsverhältnis. Es ist daher das System meiner Wahl und findet meine ausdrückliche Empfehlung. Zu den Blitzgeräteherstellern kommen noch auf Zubehör spezialisierte Hersteller, zum Beispiel für Softboxen und Flächenleuchten wie Chimera und North Lights. Wer ernsthaft an der Anschaffung von Studioblitzgeräten interessiert ist, sollte sich gründlich informieren, bevor man nachher Chinakracher gekauft hat. Von diesen Geräten rate ich aus diversen Gründen ab.Grundsätzlich sollte man das was man kaufen will live und in Farbe angeschaut und im Einsatz erlebt haben, und man sollte nicht nur eine Marke ansehen. In Blitzgeräten fliessen an verschiedenen Punkten sehr hohe Ströme bei hohen Spannungen. Die dafür nötigen Bauteile kann man nicht unter einem bestimmten Preisniveau in brauchbarer Qualität herstellen. Ist ein Angebot extrem billig im Vergleich zur Konkurrenz rate ich zu extremer Vorsicht.